Как установить межкомнатные двери самостоятельно.

Функциональным завершающим этапом создания уютного интерьерного решения комнаты, с целью создания личного пространства, ограждения каждой зоны, является установка межкомнатных дверей. Монтирование дверей – процесс не сложный, но требующий некоторых навыков, поэтому установку можно произвести самостоятельно, изучив основные правила и технологические хитрости. Большинство людей, желающих получить прочный и натуральный продукт, предпочитают деревянные дверные конструкции многое о между комнатных дверях здесь https://alldoors.com.ua/ua/mizhkimnatni-dveri/mezhkomnatnye-s-risunkom/.
Техническая сторона вопроса или основные этапы монтажа
Для отличной функциональности дверной конструкции, использование которой происходит не только ежедневно, но и многократно в течение дня, длительного срока ее эксплуатации, начинающему мастеру необходимо придерживаться таких этапов:
• собрать несущую основу – коробку;
• оборудовать технологическими деталями полотно и коробочный брус: петлями, пружинным механизмом, ручкой и другой необходимой фурнитурой;
• по уровню сначала выставить, а затем закрепить коробку в дверном проеме;
• навесить само полотно, отрегулировав его положение, после чего можно монтировать наличники.
Современные, в основном пластиковые либо металлопластиковые варианты блоков, предлагаются производителями в полной комплектации и полностью готовы к креплению. Но есть и такие, которые не представляют собой единый элемент и требуют поочередного самостоятельного сооружения. При установке таких блоков, необходимо выполнять технологические требования последовательно.
Детали дверного блока
В соответствии со строительными нормами стандарт дверного блока состоит из таких конструктивных элементов:
• дверной коробки – неподвижной части в виде рамки, которая закрепляется к стенкам проема и служит основой, куда с помощью дверных петель закрепляется створка;
• полотна – подвижной отворяющейся части двери.
Бывают случаи, когда проем шире монтируемой коробки, тогда в помощь приходят до борные элементы, представляющие собой доски, предназначенные для восполнения разницы в размерах и закрывающие торцевые стенки. Помимо эстетической функции доборы выполняют и защитную роль, укрепляя короб и предупреждая его расшатывание.
Сооружение дверной коробки
Самый ответственный и трудоемкий процесс – сбор коробки, являющийся основополагающим во всей конструкции и влияющий на ее эксплуатационные качества. Сооружение коробки начинается с выбора желаемого результата: иметь проем с порогом или без. В первом случае конструкция будет в форме прямоугольника, во втором – в виде буквы П.Необходимые материалы:
• притворная планка – декоративная деревянная рейка, выступает местом примыкания полотна с коробкой (ее стойками), предназначена для сокрытия щели между створками;
• петельный брусок;
• потолочный брус;
• нижняя планка.
В варианте без порога нижний брус не нужен.
Чтобы работа была выполнена правильно, следует сделать точные замеры и определить размеры полотна, проема, осуществить расчеты ширины и высоты стоек, потолочной планки с учетом требующихся зазоров для монтажной пены. Все действия по определению метража необходимо делать одним мерным инструментом – рулеткой, замеряя конструкцию по всему периметру. Не следует полагать, что одна сторона конструкции идентична до миллиметра с другой.
Важно учесть, что с внешней стороны всех планок технический зазор для монтажа должен равняться 10 мм., с внутренней – 3 мм., если коробка выбрана в форме прямоугольника, то промежуток выдерживается зеркально по всей границе. Также должна быть щель между нижней частью дверного проема и полом в 10 мм.
Если размеры проема не удовлетворяют своими габаритами, то их можно отрегулировать при помощи доборов в виде брусков, отличным регулятором является также гипсокартон. По строительным нормам стандартом является 70 сантиметровый проем, на эту ширину ориентируются многие производители, но при желании можно заказать межкомнатную дверь и индивидуальных размеров.
Работа по запилам бруса.
Вооружившись торцовочным станком, представляющим собой циркулярную пилу с электрическим приводом (при отсутствии инструмента его можно заменить на ручное стусло), мастеру необходимо осуществить запил по одной из выбранных технологий:
1. Угол запила 45 – эстетически красивый, но практически сложно осуществимый способ запила вертикальных стоек и притолоки, особенно для начинающего мастера. Подразумевает использование торцовочного станка, чтобы запил, был аккуратным и при этом высокоточным, чего добиться инструментом с ручным приводом довольно сложно. Для соединения со стыковочных деталей применяют саморезы, отверстия под которые делают сквозные, перпендикулярно срезу, при этом самонарезающий шуруп должен быть с нарезкой до самой головки.
2. 90 угол запила – не требующий особого мастерства в столярном деле метод. Во время работы при отсутствии профессионального инструмента можно пользоваться ножовкой с мелкими зубчиками. При исполнении данного варианта необходимо придерживаться длины вертикальной линии внутри идентичной суммированному значению размера полотна + по 3 мм. сверху и если есть порог, то и снизу.
Если порог отсутствует, то снизу следует резервировать дополнительные 10 мм. Крепление притолоки к стойкам осуществляется 2 саморезами для каждой из сторон, а размер потолочной перекладины должен обеспечивать расстояние между притворной и петельной планкой, такое же как и ширина полотна + 6 мм. для боковых пробелов. Планка для порога подготавливается с 90 углом запила. Сборка дверной коробки осуществляется на горизонтальной плоскости.
Крепеж фурнитуры
Для повышения функциональности и создания более декоративного вида двери применяются конструктивные элементы – дверная фурнитура, правильная установка которой играет важную роль во время ее службы.
По правилам техники безопасности, стандартов которой особенно придерживались в советское время, двери должны открываться наружу, чтобы в случае эвакуации не создавать препятствие. Петли бывают правыми, левыми, встречаются даже универсальные варианты. Обычно они выполнены в виде флажковой конструкции, под которую при крепеже необходимо срезать древесный материал (шпон) под ее толщину.
На сегодняшний день можно купить петлю, исключающую данные действия. По стандартным меркам отступ от верхнего и нижнего края при крепеже петель должен составлять 20 см., но не следует забывать о технологическом зазоре коробки, а это еще +3 см.В основном при монтаже используют две петли, но если все же решили прикрепить третью, то ее размещают на расстоянии 50 см. от верха полотна.
Установочная петлевая площадка обеспечивает крепление флажка на одном уровне с полотном и дверной коробкой, вырезают ее инструментом для фрезерования (фрезой), шлифуют и подгоняют установочную площадку стамеской.
Установку дверного аксессуара – ручки, играющую роль механизма для открывания и закрывания, основной функцией которой является управление замком и дверью, делают с обеих сторон межкомнатной конструкции, а ее месторасположение должно быть примерно на расстоянии 1 м. от пола, но если домочадцам удобнее другое положение, то расстояние можно выбрать и другое.
Фиксация коробки
Для крепления в проеме коробки лучше использовать анкера – мощные крепежные изделия, своеобразные якоря, позволяющие надежно зафиксировать конструкцию. Хорошим скрепляющим элементом выступает пена для монтажных работ, которой заполняют сантиметровый зазор между стеной и дверной основой. Последовательность фиксации:
• собранную коробку располагают в проеме, удобнее, если это будут делать два человека;
• для обеспечения необходимого зазора в 1 см. между скрепляемыми элементами помещают клинья;
• скрепляется короб саморезами, причем завинчивать их до конца необходимо, когда положение конструкции по всем направляющим проверено с помощью уровня, чтобы устранить все возможные отклонения;
• на петли навешивают полотно, после чего следует опробовать работу двери, которая ни в коем случае не должна быть перекошена;
• все полости между основой и стеной заполняются пеной для монтажа, дозатор облегчит процесс, а предварительно заклеенные молярным скотчем близлежащие места, позволят сделать его еще и аккуратными. Обязательно нужно дождаться высыхания материала, и лишь затем открывать дверь.
Закрыть шов между проемом и коробкой помогут специальные планки декоративного назначения – наличники.
Практичные советы установки: чтобы дверь служила дольше
При самостоятельном монтировании межкомнатных дверей, дабы увеличить их эксплуатационные возможности, нужно применить некоторые строительные хитрости:
1. Силиконовый герметик, нанесенный тонкой непрерывной полоской вдоль всех со стыковочных линий деревянных деталей с полом, защитит конструкцию от впитывания влаги, которая присуща не только влажным помещениям, но и комнатам с нормальным уровнем влажности.
2. Если дверь изготовлена из древесно-стружечного материала, то обрабатывать откосы (штукатурить) не рекомендуется, так как такая отделка может привести к деформации материала.
3. Во время крепления коробки используются саморезы, перед ввинчиванием которых заранее сверлом делаются отверстия с диаметром на одну четверть меньшим, чем сам самонарезающий шуруп.
4. В работе лучше использовать саморезы с антикоррозийным покрытием, которое обеспечит защиту от разрушения изделия и сделает его влагостойким.
Придерживаясь последовательности этапов установки и не пренебрегая советами опытных мастеров можно самостоятельно установить межкомнатную дверь, создав, таким образом, завершенный образ комнаты и обеспечив себе личное пространство.